|
|
КАК Я УХАЖИВАЮ ЗА ГЛАДИОЛУСАМИ
Обычно пишут о выращивании гладиолусов. Но поскольку гладиолусы требуют круглогодичного внимания, то я говорю об уходе за ними.
Мой садовый участок находится в центре бывшего змеиного болота (по карте это в центре «Горьковских болот»). На этой земле никогда культурные растения не произрастали. Там оказалось очень много медведки и проволочника.
Когда я первый раз посадил гладиолусы, то растения заболели паршой, ботритиозом и твёрдой гнилью (септориозом). Это к вопросу о том, что хорошо (лучше) сажать на свежей земле и тогда не будет болезней. Когда такие слова пишут в книгах по выращиванию гладиолусов, то, очевидно, предполагается, что свежая земля уже готова к выращиванию культуры, то есть она хорошо подготовлена.
Да, почву надо подготовить к выращиванию требуемой культуры. В нашем случае – это гладиолусы. По моему опыту на это требуется не менее 3-4 лет.
Каждый цветовод готовит почву в соответствии со своими возможностями и ориентируясь на тот микроклимат, который имеется на его участке земли, и который изменить он не может. И, конечно, большое значение приобретает агротехника гладиолусов, ориентированная на существующий микроклимат земельного участка и на почву, подготовленную также с учётом микроклимата.
На моём участке почва оказалось холодной, как и большинство торфяников. А если учесть, что уровень «Горьковских болот» на 3 метра ниже всего Подмосковья и в эту впадину стекается и застаивается холодный воздух, а также близко (40-50см) грунтовые воды, то такая почва, имеющая высокую теплоёмкость и низкую теплопроводность, не способствует хорошему развитию гладиолусов в период роста. Уже в конце августа растения «замирают», а цветки не распускаются. В середине сентября часто заморозки и сильные дожди. Это требует выкопки гладиолусов, как правило, до 15-20 сентября.
Специалисты в книгах пишут, что на таком месте выращивать гладиолусы невозможно.
Приведу некоторые высказывания.
В.В. Вакуленко (книга «Гладиолусы», 1952г., стр. 25): «Очень кислые, тяжёлые глинистые и заболоченные почвы с близким залеганием грунтовых вод для культуры гладиолусов совершенно непригодны».
Т.Г. Тамберг (книга «Гладиолус», 1978г., стр. 41): «В северных районах низкие, холодные участки с высоким стоянием грунтовых вод для посадки гладиолусов малопригодны. Почва в таких местах «созревает» позднее, чем на возвышенных участках, посадка гладиолусов и цветение задерживаются, а поздние сорта из-за недостатка тепла вовсе не зацветают. Летом почва хуже прогревается, а осенью на таких участках раньше наступают первые заморозки, которые могут прекратить вегетацию растений до того как они успевают зацвести, если не принимать меры для защиты посадок от первых заморозков (покрытие плёнкой и т. п.)».
А. Зоргевиц (книга «Гладиолусы», 1980г., стр. 12): «Участки с высоким стоянием грунтовой воды и заболоченные непригодны для посадки гладиолусов».
А.Н. Громов (книга «Гладиолусы», 1981г., стр.31): «Абсолютно непригодны участки, расположенные в пониженном рельефе и лишённые регулярного обмена воздуха. Участки, на которых высоко расположены грунтовые воды и подпочвенные воды после обильных дождей выходят на поверхность и вода застаивается в течение нескольких дней, также непригодны для культивирования гладиолусов».
Когда понял, что почва у меня «холодная», то стал сравнивать свои гладиолусы с гладиолусами членов московского клуба цветоводов. Оказалось, что большинство цветоводов может выкапывать в октябре, а растут и цветут у них гладиолусы много лучше чем у меня, хотя я применяю активную агротехнику.
Примеры:
1. Количество цветков в соцветии гладиолуса у других цветоводов на 3-5 больше чем у меня для одних и тех же сортов.
2. Величина клубнелуковиц, выращенных из детки, у меня IV – III разборы, а у них II – I разбор.
3. Для выставки, проводимой в конце августа месяца, трудно подобрать экземпляры, так как гладиолусы «застывают» и не распускаются.
Пришлось прочитать разнообразную специальную литературу по почвам, удобрениям, гладиолусам, взаимосвязи растений с почвой и почвенным раствором, выращиванию растений на гидропонике, взаимосвязи почвы с макро- и микроэлементами и др., чтобы понять – как же лучше выращивать гладиолусы на своей земле.
Причём при малых его размерах менять место посадки нельзя, так как его (места) просто нет.
То что менять место посадки нельзя меня перестало беспокоить после прочтения массы литературы. Во-первых я получил болезни на свежей земле. Во-вторых я не получил в литературе научного подтверждения, что гладиолусы нельзя сажать на одном месте. В основном приводятся утверждения, как аксиома, что этого делать нельзя.
Если бы не «нужда», может быть я принял бы эти утверждения и стал бы их придерживаться. Но мне нужно было выращивать гладиолусы именно на своём участке.
В результате я принял для себя ту философию земледелия, которую здесь привожу.
В разработку моей технологии ухода за почвой и гладиолусами легли сведения почёрпнутые из литературы, а также многочисленные опыты, которые провожу постоянно, меняя и добавляя эту технологию. Вот они.
МИКРОБЫ, населяющие почву, являются антагонистами между собой. Одни микроорганизмы угнетают рост других. Это объясняется тем, что они вырабатывают антибиотики, подавляющие другие группы микробов.
Микробы-антагонисты и вырабатываемые ими антибиотики играют важное значение при борьбе с фитопаразитами. Если стимулировать полезных микробов-антагонистов, то они поедают вредных или уничтожают их своими антибиотиками. Надо только найти стимулятор. Но пока это сделать не удавалось, то применяли стрептомицин, пенициллин, тетрациклин, биомицин. Я не исключение.
Это было в 70-80-х годах прошлого столетия.
Когда появились биологические методы, то ситуация существенно изменилась, так как до этого применение искусственных антибиотиков подавляло и полезные микроорганизмы я долго искал нужные препараты. В конце – концов, был найден фарин. Его я начал применять за 2 года до того, как он появился в клубе гладиолусоводов. Мне его представили как бактерии подавляющие деятельность других бактерий, вызывающих гнили. Это было то, что надо. Затем появились Байкал-ЭМ, Нарцисс и др. сейчас мы уже можем выбирать и использовать те препараты (биологические), которые лучше подходят для того или иного земельного участка.
КОГДА ещё не было биопрепаратов, я решил стимулировать поедание микробов друг другом методом изымания прибежища для паразитов в почве (их домиков), чтобы оставшихся паразитов был минимум. А известно, что микробы-паразиты, ведущие сапрофитный образ жизни поселяются на органических остатках, находящихся в почве, и при ослаблении растения гладиолуса (например от внешних воздействий) нападают на него. Когда же почва очищена от органических остатков, то другие микробы поедают паразитов, так как и те и другие теперь уже функционируют в «чистой» почве. Появление биопрепаратов позволило более полно и быстрее очищать почву от вредных микроорганизмов.
Процесс поедания полезными микроорганизмами вредных можно сравнить с действием ядохимикатов. Только при их применении погибают все микробы (и полезные, и паразитарные).
Органические остатки я выбираю в основном при перекопке почвы осенью и частично – весной. Ну и, конечно, во время прополки и рыхления, которые делаются один раз в неделю.
О ПЕРЕКОПКЕ почвы следует рассказать отдельно, так как это очень важный процесс.
С давних времён крестьяне оценили значение чередования культур (севооборота) в поговорке:«Хлеб по хлебу сеять – ни молоть, ни веять», что означало отсутствие хорошего урожая.
Мне же пришлось, как уже было сказано, пренебречь этой поговоркой из-за объективных причин.
Как влияют предшествующие культуры на последующую пока не до конца наукой выяснено. Об этом наука говорит с полной определённостью.
Известно, что большинству покрытосеменных растений присуща способность вырабатывать те или иные токсические вещества, которые аккумулируются растением не полностью. Корневая система большинства растений выделяет растительные яды – фитотоксины. Эти вещества могут накапливаться в почве и могут задержать развитие культуры, которая будет выращиваться на следующий год. Для освобождения почвы от токсических соединений, как показал научный опыт, требуется 1-2 месяца достаточно тёплой погоды при хорошей аэрации почвы на двух «горизонтах». Здесь требуется пояснить, что основным «горизонтом» почвы для развития любого растения считается слой почвы в 20 см, где находятся основные источники питания и корни. Это определено наукой. Вторым «горизонтом» является следующий слой в 20 см почвы, куда как бы стекаются токсические вещества, и который надо вынести на поверхность, чтобы эти вещества выветрились. Всё это определяет необходимость производить перекопку почвы в отвал на два штыка лопаты (каждый по 20 см) с последующим проветриванием. В противном случае делается севооборот.
«Однако кукурузу и картофель без существенного ущерба можно высевать на одном месте много лет подряд» (В.Т. Емцев «Микробы, почва, урожай» Москва, Колос, 1980). Это доказывает, что есть исключения из общего правила (см. выше поговорку о хлебе).
Академик А.Н. СССР Е.Н. Мишустин пишет: «Эффект оборота пахотного слоя заключается в том, что подвижные органические вещества при передвижении вверх в условиях лучшего доступа воздуха быстрее подвергаются минерализации и тем повышают плодородие почвы. При этом токсические вещества так же перемещаются наверх, где, в условиях лучшего доступа воздуха, подвергаются разрушению. Таким образом, пахотный слой в целом становится более благоприятной средой для развития корневой системы растений, а оборот пахотного слоя полезен».
Именно поэтому я решил насыпать гряды на 25 см по отношению к всему участку и делать осеннюю перекопку почвы на два штыка малой лопаты в отвал.
Из приведённого рисунка видно, что верхний (заштрихованный) слой перемещается на место нижнего, который оказывается сверху. При этом стал выкапывать гладиолусы начиная с 28 августа – 1 сентября, о чём получил положительный отзыв доктора сельскохозяйственных наук Т.Г. Тамберг.
В результате осеннее время до зимы (1 декабря) составило ~2,5 месяца. И хотя это время не очень тёплое, но всё же можно было надеяться, что процесс выветривания токсинов будет происходить достаточно полно.
Кроме того я всегда помнил, что есть пример с картофелем и кукурузой, где наука и опыт поработали. С гладиолусами такой работы не было и я надеялся, что будет положительный результат.
Здесь следует сделать отступление.
Известно, что если у Вас на земельном участке нет какой-то болезни, то она может придти вместе с покупным посадочным материалом. В этом случае лучше всего является способ исключение, то есть ничего не приобретать. Но это невозможно. Поэтому любой приобретённый посадочный материал я подвергаю термообработке в период с 15 декабря по 15 января. Тогда возможные болезни посадочного материала уничтожаются. В этом случае необходимо помнить, что фузариоз всё же подавить нельзя. Его можно сильно уменьшить агротехникой, например, постоянным стабильным увлажнением (особенно на песчаных почвах и в южных районах), уменьшением азотного удобрения при выращивании и отказом от органики.
ПРИ ПОСТОЯННОМ использовании ядохимикатов в почве накапливаются токсические вещества, которые отрицательно влияют на развитие растений. Поэтому уже в 80-х годах прошлого столетия я отказался от ядохимикатов почти полностью, заменив их в основном чесноком, хотя можно использовать и другие растительные препараты. Это, что касается болезней.
Из вредителей я борюсь в основном с медведкой. Хотя глубокая перекопка почвы помогает избавиться от большинства особей этого вида, медведка летом ночью обычно всё же залетает на гряды с гладиолусами, а также подползает под обрамление гряд (это или доски или плоские шифер).
Я практически полностью избавился от проволочника, так как гряды постоянно пропалываются и рыхлятся. При перекопке избавляюсь от куколок бабочек, а также от медведки и проволочника. Трипс же в основном закапывается в глубокий слой при отвальной перекопке, так как он зимует в основном на поверхности почвы. Поэтому коли чество его уменьшается настолько, что опрыскивание летом можно не производить.
ПИТАНИЕ гладиолусов с самого начала мною поставлено на научную основу. Делается анализ почвы (один раз в 5 лет) и затем делается расчёт необходимого количества удобрений, исходя из количества растений посаженных на 1 м2. (см. мою книгу Гладиолусы, 2007г).
В книге приведены сведения о потреблении одним растением гладиолуса за сезон азота, фосфора и калия (данные ГБС СССР). Зная содержание основных элементов питания в почве можно по приведённой в книге формуле подсчитать необходимое количество удобрений.
Питаю я гладиолусы часто, так как все элементы кроме фосфора быстро вымываются. А поскольку почвы нашей зоны богаты фосфором, то его даю в подкормках меньше чем азота и особенно калия.
Подкормку даю только в жидком виде один раз в неделю. За сезон получается 10-12 подкормок. Обычно в июне – 4-5, июле – 4, августе – 2-3. При подкормках необходимо помнить, что с азотом надо давать медь, с фосфором – цинк, с калием – магний, бор, кальций, так как указанные «пары» являются антагонистами, то есть подавляют действие друг друга. Например листья стали светлыми и я даю некорневую подкормку мочевиной. В этом случае обязательно растворяю сернокислую медь и поливаю под корень растения. При полной подкормке «Кемирой-комби» таких действий производить не надо, так как имеем полный комплект макро- и микроэлементов. Однако отдельные опрыскивания микроэлементами я делаю два раза в начальный период вегетации (июнь месяц). Состав микроэлементов: медь, цинк, бор, молибден, железо.
Подкормки макроэлементами даю по схеме разработанной специалистами ГБС СССР Н.И. Райковым и В.Н. Быловым. Схема в виде таблицы приведена в моих книгах. В этой схеме помимо азота, фосфора и калия присутствуют кальций и магний. Для подкормок использую в основном мочевину, фосфорнокислый калий, сернокислый калий, кальциевую селитру, сернокислый магний, кемиру-комби и иногда суперфосфат (когда нет фосфорнокислого калия).
Необходимо отметить, что наибольшее количество питательных элементов надо давать в период развития 5-6 листьев гладиолуса, так как в это время нехватка питания может привести к тому, что корни не будут выделять необходимого количества элементов и витаминов для питания микробов, находящихся в ризосфере корней гладиолуса. Если это случится, то микробы начнут внедряться в корешки в поисках необходимого питания и растение заболевает. Ещё надо отметить, что молибден способствует фиксации азота из воздуха. Поэтому его надо обязательно иметь в подкормках.
Последние годы я применяю за сезон две подкормки из растений. Для этого в течение месяца настаиваю выполотые растения в 60-ти литровом баке и подкармливаю в июне и июле. Перечень растений содержащих необходимые элементы питания приведён в моей новой книге.
БИОПРЕПАРАТЫ.
Я использую фарин, опрыскивая всходы растений (2 ампулы на опрыскиватель ёмкостью 6 литров). Осенью по перекопанной почве – то же самое.
Иммуноцитофит 3-4 таблетки на опрыскиватель в 6 литров, 2-3 раза за сезон.
Нарцисс – 25-30 мл на опрыскиватель 6 литров, 2-3 раза за сезон.
Необходимо отметить, что основное количество используется за июнь и первую половину июля.
Осенью поливаю Байкалом-ЭМ, делая раствор по количеству указанному на бутылке, 5 литров раствора использую на 2м2.
ВАЖНЫЙ этап для сохранения здоровья гладиолусов является выкопка и дальнейшая работа до уборки в хранилище.
При выкопке надо отобрать как можно больше подозрительных растений, так как просмотр после сушки перед закладкой на хранение даёт меньший эффект. Дело в том, что просмотр после сушки выявляет только визуально видимые болезненные участки на клубнелуковицах. Зато при выкопке по состоянию всего растения, особенно листвы, можно отбраковать экземпляры, которые не имеют видимых внешних нарушений на клубнелуковицах.
Очень важный этап – обеззараживание после выкопки. Некоторые опытные цветоводы не делают обработку от болезней и вредителей. В основном это связано с тем, что при обработке можно потерять товарный вид клубнелуковиц. Я, как уже сказано, от ядохимикатов отказался. Здесь следует отметить, что болезни лучше изымать с больными растениями. А вот трипс и поверхностные болезнетворные микроорганизмы удаляю, применяя раствор чеснока – 300 г на 10 литров воды в течение ~ 2-х часов. Это делается после промывания выкопанных клубнелуковиц и детки от земли.
Использование ядохимикатов, как показала практика, даёт непредсказуемые нарушения паренхимы, то есть внешнего слоя тела клубнелуковицы. Часто после выкопки донце клубнелуковицы бывает оголено, а не покрыто чешуями. Чаще это бывает, когда при выращивании гладиолусов используется навоз. Соприкосновение химического препарата с оголённой поверхностью может дать ожог, в результате чего образуется жёсткая поверхностная плёнка коричневого цвета. Поэтому такой процесс надо чётко контролировать по времени, которое для каждого препарата находится опытным путём.
После обработки в растворе я подвешиваю мешочки с гладиолусами на солнце. Когда они высохнут от влаги, то переносятся в помещение. Сушка производится в домашних условиях в подвешенном состоянии при температуре 25-30°С в течение 2-3-х недель, затем месяц при комнатной температуре.
НА ХРАНЕНИЕ закладываю гладиолусы в начале ноября месяца. Храню гладиолусы в холодильнике при температуре +3-9°С. Лучшая температура хранения +5-6°С. В мешочки с гладиолусами кладу нарезанные дольки чеснока, а также нарезанные пластинки антимоли. Это предупреждает активизацию трипса, который всё же может остаться в клубнелуковицах.
